Это архивная копия сайта
Актуальный адрес ресурса https://chozen.ru
Печка в автомобиле:
как хочется настоящего тепла...
Часть 1
Как правило, больше всего нареканий вызывает работа печки именно в ВП - редкий экземпляр нормально дует в ноги и на лобовое стекло, а если при этом еще и воздух горячий -- большая удача. Но мало того, теперь на часть новых авто стали устанавливать "модернизированный" отопитель (также известный как "14-ый"), который вдобавок ко всему выдувают из боковых сопел холодный воздух!
В действительности не так все страшно - это лечится, даже "14-ый" отопитель. Самое отвратительное, что этим нужно заниматься :-((Мануалов по этой теме предостаточно, один из самых полных находится в ФАКе и принадлежит перу известного хендмейдера VIC78'a. Свою печку я перебирал именно по нему, результаты - просто отличные. Правда, это происходило давно и заново все разбирать для фотографирования не было ни малейшего желания.
Поэтому была проведена акция апгрейда печки в машине М(i)теньки - ВАЗ-21093i 99 г.в. с "14-ым" отопителем на борту. Доводка печки была совмещена с шумоизоляцией торпеды. Я не планировал вносить принципиальные изменения в конструкцию отопителя, а хотел лишь как следует его собрать и отрегулировать.
Разборка
Для начала нужно слить тосол -- отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно :-)
Чтобы оценить несоосность выходных сопел печки с отверстиями в торпеде, нужно снять накладку воздуховодов. Как правило, печка смещена немного вперед. Если перекос больше 50%, то печку придется подпиливать. (см ниже)
Прекрасно видно, насколько отвратительна сборка на ВАЗе! Теперь понятно, где гуляет горячий воздух...
Торпеду придется снять. Эта процедура также не раз описана, в том числе в журнале "ЗР" №10 за 1999 год. Разъемы под кнопки и лампочки можно подписать (фломастером либо на куске бумажного скотча), чтобы не перепутать при установке. Также нужно снять руль с накладками и вытащить подрулевые переключатели.
Далее идет очередь печки. Сам отопитель крепится к кузову 4-мя гайками, которые легко открутить трубчатым ключом на 10. Под правой дальней гайкой прижата "масса" вентилятора, рядом разъем плюсового провода. Там же в корпус печки вставляется разъем резистора скорости вращения вентилятора. Все нужно отсоединить. От блока рычагов отключить две фишки: переключателя скорости и лампы освещения.
Отсоединяются шланги от радиатора, аккуратно отцепляется защелка троса у краника печки. Все, печку больше ничего не должно связывать с корпусом авто. Затем откручиваются два винта крепления вентилятора, при этом резиновые шайбочки и подпятник терять не следует.
Радиатор
К корпусу печки он крепится 3-мя саморезами. Его нужно вытащить, но осторожно: может вылиться еще немного тосола.
Особенность "14-го" отопителя: радиатор расположен почти горизонтально. Говорят, что это к лучшему...
Штатные хомуты необходимо заменить на "NORMA"В авто будет намного теплее, если в радиаторе имеются "завихрители" (турбулизаторы) ОЖ. Это пластиковые спиральки, которые увеличивают теплоотдачу радиатора при работе двигателя на низких оборотах. Как утверждают ВАЗовцы, они должны присутствовать в большинстве радиаторов, особенно в новых авто... Если их не оказалось, то достаточно нарезать алюминиевых или медных полосок толщиной 1-1,5 мм и шириной 5-6 мм (подобрать по диаметру трубок), один конец зажать в патрон дрели, другой зафиксировать и аккуратненько завить.
Радиатор со снятой задней крышкой. Спиральки имеют вид буквы "U". Сколько я ни пытался, мне не удалось убедиться в их наличии, не разбирая радиатор...
Отопитель
Перед его разборкой следует глянуть в отверстие, в которое вставляется радиатор. Половинки нижней ребристой стенки его крепления часто деформируются от жары, смещаются относительно друг друга, нарушается герметичность и даже при полностью закрытой заслонке подсасывается холодный воздух. Из-за этого может отличаться температура правого и левого сопла обогрева ног.
Для "располовинивания" корпуса нужно отверткой отцепить металлические защелки и отвинтить один саморез под центральным соплом ("14-ый" only), затем аккуратно вытащить рычаги заслонок.
Видно, что конструкция главной заслонки отличается кардинально. На левой половинке видна ребристая стенка упора радиатора.
После разборки нужно внимательно осмотреть внутренности - пришлось лишь подклеить "Моментом" оторванный поролон, а также дополнительно поклеить полоски битопласта так, чтобы обеспечить максимальную герметичность при крайнем положении главной заслонки.
Заслонка центрального воздуховода имеет другое строение и при правильной регулировке полностью перекрывает поток из центральных сопел, поэтому глушить его не имеет смысла. В своем отопителе старого образца мне пришлось подклеить кусок пенки так, чтобы сверху над центральной заслонкой не оставалось "окошко" в виде трапеции. Здесь это излишне, разве что можно приклеить полоску пенки вровень с закрытой заслонкой.
Белое - два кусочка пенки, дополнительно герметизирующие "окно". Места касания заслонки можно "усилить" полосками битопласта.
<< назад
Использование материалов сайта без согласования с автором запрещено. Если у Вас сайт
родственной тематики и Вы хотели бы обменяться ссылками, используйте эту кнопку.
copyright © ch0zen 1999-2005
